"I have a (recifal) dream !"

Salut à tous...
le but de ce post est de vous faire part de mon projet récifal.
voilà bientôt deux ans que je me documente, (car ça c'est gratuit !!) et je vous propose de faire des petits articles de présentation sur les différentes étapes de la réalisation complète de A à Z d'un tel bac...
car, je me suis aperçu que c'était la réalisation du projet qui me motivait, plus que la contemplation du travail, une fois accompli...

voilà pour l'intro...@+

ha oui si tu as une thèse à nous faire on est preneur !
perso j'ai le bac mais je n'y connais rien alors je t'écoute. enfin je te lis.

Salut,

alors la je suis 100% d'accord pour suivre le projet de A à Z!

waou !! je vais être suivi alors ... (ça met la pression, ça: j'ai pas intérêt à dire trop de conneries !! ).
petite précision: je n'ai pas la prétention de maitriser le récifal (je n'ai même pas de bac récifal), mais j'ai lu pas mal de truc sur le net... alors, plutôt que de faire une thèse, je peux faire une synthèse, illustrée par pleins de liens !
pour commencer, je vous conseil d'investir dans ce bouquin qui est :
L’aquarium récifal Tomes 1 et 2 de J. Charles Delbeck et Julian Sprung (je n'ai que le tome 1, mais c'est une vrai bible !!).

Je vais suivre aussi avec beaucoup d’intérêt!
Le récifal m'attire de plus en plus mais me fait aussi un peu peur.

  Les boules   ... hier, j'avais entrepris de taper tout un speech, pour faire vivre ce post, mais avec l'orage,il y a eu une micro coupure et tout mon texte s'est effacé !!    
Obligé de tout retaper !!

si l'emplacement que l'on choisi pour mettre le bac a les même contraintes et caractéristiques que pour l'eau douce, il y a un gros travail d'anticipation à faire lors de la conception et de la réalisation du bébé.. euh... du bac   !!
pourquoi ? par ce que moins vous mettrez les mains dans votre futur bac, mieux il se portera...
a chaque fois que vous plonger les mains dans le bac, vous introduisez des acides aminés, des graisses, ce qui augmente la charge de travail de votre écumeur, ce qui n'est pas terrible !! sans compter les coraux qui peuvent être urticants, et les bébêtes style poisson chirurgien qui peuvent vous blesser... d'où le conseil du jour: investissez dans des gants longs !
les bacs rectangulaires standard, sont peu ou pas adaptés au récifal:
un bac avec de la profondeur et une plus faible hauteur d'eau sera mieux adapté (facilité d'intervention, meilleure pénétration de la lumière,plus de perspectives...).

les points à prendre en considération pour bien débuter sont les suivants (ordre non exhaustif):

-le brassage: il ne faut pas hésiter à sur dimensionner la pompe de remontée. cela diminuera le nombre de pompes de brassage (inesthétiques) à rajouter par la suite. on peut imaginer une sortie en "T" pour créer deux courants.le flux de sortie doit être orienté vers la sur-verse pour faciliter l'évacuation des sédiments vers le bac technique.l'utilisation d'une pompe à air est indispensable. il est à noter également que plus les bulles seront grosses, plus elles créeront de mouvement dans votre bac, gage de réussite...
un sol sableux, bien que bénéfique, n'est pas indispensable. quoi qu'il en soit, il faut attendre au moins un mois avant sa mise en place (temps nécessaires pour que les pierres vivantes s'adaptent au bac), et prévoir une ceinture de verre autour des pierres vivantes pour qu'il ne passe pas dessous.
on brassera le bac entre 3 et 5x son volume/heure
(à développer pus tard...)

l'éclairage: si il est envisageable d'éclairer avec des néons, les lampes HQI sont plus que recommandées.
on peut utiliser des tubes actiniques pour faire ressortir les couleurs des poissons et des coraux, mais ils n'entre pas en compte dans le calcul de la puissance d'éclairage.ils sont en compléments.(à développer plus tard...)
EDIT du 23/05/14: il est possible aujourd'hui de partir sur un éclairage led, moins énergivore...
je vous recommande ce site, très complet si cela vous intéresse:
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les pierres vivantes: très très importantes, puisque ce sont les "reins" du bac... elles jouent le rôle des céramiques de nos filtres en eau douce... d'où la nécessité de ne pas mettre de masses filtrantes dans la cuve technique, pour ne pas les concurrencer...
elles doivent être surélevées, pour faciliter l'aspiration des sédiments qu'elles rejettent.
elles peuvent être percées (attention, elles sont friables) et reliées entre elles par des colliers plastiques... et surtout pas métallique.la structure (décor) doit être très aérées pour faciliter la circulation d'eau et offrir moult cachettes...
toujours exiger le certificat d'origine lors de la commande (prélèvement très réglementé).possibilité de trouver des pierres d'élevages (gros progrès ces derniers temps), renoncer aux pierres de méditerranée: moins cher, mais de très mauvaise qualité...(à développer plus tard...)

l'écumeur vient compléter le travail des pierres vivantes: il élimine les acides aminés et les protéines du bac... ne m'en demandez pas plus pour le moment... sujet à approfondir. ce que je sais, c'est qu'il faut le sur dimensionner par rapport au débit annoncé par les fabricants... comme pour les pompes ! (à développer plus tard...)

la cuve technique située sous le bac, c'est "l'usine à gaz" !! privilégiez des tuyaux le plus droit possible pour la descente et la remontée, afin de préserver le flux de la pompe, et éviter les complications éventuelles. elle abrite tout le matériel (thermo plongeur, écumeur... possibilité de créer un refuge avec éclairage inversé à celui du bac principal pour y mettre des algues bénéfiques, et les hôtes indésirables...
possibilité d'y coupler une réserve d'eau osmosée (seule eau admise en récifal)avec osmolateur pour palier à l'évaporation du bac.
fera l'objet d'un post particulier, car il y a beaucoup à dire dessus !!

la chimie et les paramètres de l'eau: ph / kh/ densité/ complément organique.... vaste sujet délicat, que je ne développerai peut être pas !!

voilà.... des pistes pour débuter. il faut maintenant approfondir chaque point, mais ça on verra plus tard !!!!!
En attendant voici un lien au top.
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une belle entrée en matière.

Maintenant il y a effectivement du boulot pour développer chaque thème !!!

Ca ferai un bon post-it ce petit résumé, super intéressant en tout cas.

LE BRASSAGE....

je commence volontairement par ce thème, car les néophytes que nous sommes, ont tendance à ne pas suffisamment prendre en compte ce paramètre qui peut être déterminant, pour la pérennité du bac...
En effet, dans leur milieu naturel, les habitants du monde récifal sont soumis, à de forts courants:

la houle, que l'on cherchera à reproduire par un mouvement de va et vient sur la longueur du bac.Ce mouvement est important pour les invertébrés et facilite les échanges gazeux dans le bac.
pour cela, on peut bricoler un système de bac basculant avec contrepoids:c'est difficile à décrire, alors je mettrai une photo ce soir ou demain.
on peut utiliser aussi des boitiers électroniques style "wavebox". mais attention au style de pompe que vous branchez dessus (voir plus loin).

les turbulences:On ne peut pas parler véritablement de brassage, vu qu'elles sont générées par l'aérateur: d'où la préférence pour de grosses bulles: les turbulences sont des mouvements désordonnés qui partent dans toutes les directions (voir post précédent).

les courants directs et constants: générés par les pompes de brassage, et la pompe de remontée.ils assurent l'évacuation des déchets et sédiments (rejet des pierres vivantes) vers la décante.
si le budget est limité, c'est vers se type de pompe que l'on s'orientera.leur utilisation n'est pas forcement négative, si l'on fait bien attention à ce que leur flux, ne soit orienté directement sur un corail (point très important !!).

les buts de bien penser le brassage sont multiples:
il recrée une situation proche du milieu naturel, il permet une bonne action des pierres vivantes, il évite l'accumulation de déchets, tout en favorisant les échanges gazeux.

pour arriver à quelques choses d’efficace, nous disposons de différents types de pompes que l'on peut mixer:

-des pompes asynchrones, dont le corps est hors du bac: elles sont recommandées si vous utilisez une wavebox.plus cher à l'achat, elles ne dégagent pas de chaleur dans le bac, et supportent bien les marche/arrêt répétés.

-les pompes synchrones: permettent la création de courant constant. moins cher, elles sont plus fragiles, s'abiment vite si elles sont branchées sur une wavebox, et prennent plus de place dans le bac.
il est à noter cependant que l'on peut les brancher sur des programmateurs horaire, pour les alterner et modifier, du coup, le sens du courant dans le bac. on peut également orienter leur flux vers une vitre, afin de casser celui-ci et brasser par la même occasion une plus grande masse d'eau

-les pompes de remontées: à sur dimensionner si possible, il ne faut pas s'en servir pour brasser le bac, car leur débit peut endommager les coraux: on parle de flux de cisaillement.

Mais comme d'habitude en aquariophile, tout n'est qu'une question de compromis:
chacun fait en fonction de ses gouts, du but recherché et surtout..... de son budget !!! un bon brassage évitera les zones mortes, où pourraient se déposer des sédiments, et permet d'assainir le bac en renforçant les différents acteurs qui contribuent à l'équilibre du bac.

voilà voilà....

LES PIERRES VIVANTES

sans conteste,l'élément fondateur en récifal, les pierres vivantes dites "PV", sont en fait des squelettes de coraux morts, ou de la roche volcanique, souvent recouvertes de coralline (une algue calcaire rose).
leur structure, très poreuse, abritent de nombreux micro organismes vivants (d'où leur nom) qui assure la dégradation des matières organiques du bac. elles peuvent abriter aussi des larves (bénéfiques ou nom) et/ou des invertébrés.
Ce sont les reins du bac. Pas besoin,donc, de mettre des masses filtrantes dans la cuve technique, qui vont entrer en concurrence avec elles (support bactérien).
ils ne faut donc pas négliger la qualité et la quantité.

avant on préconisait 1kg/4l, mais la densité des PV étant variable, il vaut mieux se baser sur le volume occupé par les PV, soit entre 25 et 35%.

si vous optez pour des pierres prélevées en milieu naturel, exigez toujours le CITES, gage que votre fournisseur, respecte la loi et la planète: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il existe aussi des PV d'élevage.

l'agencement a, vous l'aurez compris, également une très grande importance:
privilégiez une structure "aérée", *pour favoriser la circulation d'eau et augmenter le potentiel territorial du bac...
créer des surplombs, des éboulis, plutôt que de monter un mur dense sur la vitre du fond, qui sera moins efficace et surtout, moins esthétique...
les PV peuvent être percées pour être reliée par des colliers pour stabiliser la structure, ou empiler sur le tuyau de remontée.... (voir plus haut).

prévoir un espace pour le siphonnage des sédiments tout autour de la structure est également indispensable.
les PV doivent être posée sur une structure rigides ajourée, pour les mêmes raisons*.
on peut prévoir une petite pompe sous cette structure, pour remettre en suspension les sédiments qui vont s'y déposer.

leur introduction dans le bac:

une fois que le bac est rempli, et que la salinité a été effectuée...
quand on les reçoit en importation (choix retenu pour mon futur bac... ) il faut les déballer soigneusement, puis les rincer avec l'eau du bac. (et on porte des gants !!)

on peut les frotter légèrement avec une brosse pas trop rigide, mais pas trop: on risque de faire plus de dégât que de bien...
il faut surtout bien inspecter chaque pierre, visuellement, olfactivement, et enlevé tout ce qui peut être suspect.
attention cependant, car certaines bébêtes peu esthétiques, peuvent être bénéfiques.
dans le doute, introduisez dans le bac et renseignez vous au plus vite sur les forums ou dans les livres...
dans un premier temps, posez les pierres à plat sur le fond du bac, pour qu'elles s'acclimatent (elles viennent de traverser la moitié de la planète...).On met l'écumeur en route en même temps que l'introduction des PV.
éclairage: 6 heures par jours.
et on attend le pic de nitrite... on attend... on attend... puis une fois le pic passé, on enlève les pierres du bac, on siphonne bien tous les déchets, et on peut monetr son décor !!

nb: si une pierre sent vraiment mauvais, ou semble en mauvais état : poubelle !! idem si elle est recouverte d'un voile blanc !
Notez aussi que les PV s'introduisent en une seule fois dans le bac... si vous le fait en deux fois, vous aurez deux pics de nitrites...

voilà voilà...

LE SUBSTRAT

Lors de la mise en place du décor des PV, l'importance des sédiments recrachés, laisse à penser que l'utilisation d'un substrat est déconseillé.... erreur grave !
la mise en place d'un substrat autour des PV, donnera un aspect plus naturel au bac, et offrira un refuge à de nombreux micro organisme, qui viendront renforcer l'action des PV:
pour réussir, cette mise en place délicate, voici quelques conseils et astuces:
On attendra un mois minimum avant la mise en place.ce laps de temps est nécessaire au PV pour s'acclimater au bac. elles vont recracher durant cette période, beaucoup de sédiments, et le siphonnage indispensables de ceci, serait gêner si le sable était déjà en place...
on a déjà expliquer plus haut, la nécessité de créer une "barrière" en verre autour des PV pour empêcher le sable de se glisser dessous et créer ainsi des zones "mortes" ou les déchets pourraient s'accumuler...
pour introduire le substrat, alors que le décor est en place, on utilisera un tube en PVC, du style de ceux utilisé pour la décante.
ainsi le sable tombera directement au fond du bac, limitant du coup le trouble de l'eau !!

un lit de sable de 2.5cm en moyenne sera très bénéfique au bac.Mais, notez qu'il n'y a pas de hauteur critique: plus la couche sera épaisse, plus le rôle de dénitrification du substrat sera important, pour peu que des organismes vivants y vivent et s'y développent
la granulométrie recommandée doit être proche du sucre en poudre.choisir un substrat plus grossier, posera des problèmes d'entretien, et limitera la survie des organismes vivants qui labourent ce sol, assurant son entretien.
l'utilisation du substrat, permet l'introduction de gobie (véritable terrassier et éboueurs).

en résumé, si vous avez bien pensé votre brassage,et le support des PV, un substrat ne peut-êrte qu'un gros plus...
dans le cas contraire, il peut être source de problème...

voilà... voilà...

L'ECLAIRAGE

lien utile:
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bon nombre de coraux exigent un éclairage intense.
les tubes T8 sont à proscrire... au mieux, on utilisera des tubes T5 (plus puissant pour une longueur équivalente).
les tubes seront adaptés si il y a une faible hauteur d'eau.(jusqu'à 40cm)
l'utilisation de tube seul, renvoi à un bac fermé: si l'évaporation sera ralentie, les tubes s'encrasseront rapidement (dépôt calcaire du aux éclaboussures).

à proscrire aussi, les lampes HQL (dites à vapeur de mercure) qui dégage trop de chaleur, et tire trop sur le rouge: ce qui donnera un mauvais rendu, et favorisera la croissance des algues.

Pour une réussite, partir directement sur un éclairage HQI, complété par des tubes T5 (contesté par certains récifalistes: voir le deuxième lien).

la température de couleur tourne autour de 10000°K. (entre 10000 et 14000°k)
mini:1w/l... bien plus si la hauteur d'eau est importante et/ou si vous maintenez des coraux (voir conclusion).

les lampes HQI chauffent! il faudra prévoir un système qui remplace l'évaporation, (un osmolateur) pour éviter au maximum les variation de densité:
si l’eau s'évapore,la quantité de sel, elle, est plus constante...
ces variations nuisent au bac.

la lumière est un facteur essentiel, puisque c'est elle qui permet le développement des zooxanthelles (algue symbiotique dont se nourrissent les coraux).
L'utilisation en complément de tube actinique est un vrai plus, tant sur le plan esthétique que fonctionnel.

dernière remarque : le grand choix de modèle en tube ou spot HQI appelle à la vigilance et à la documentation avant de faire ses achats...

voilà...voilà...

post mis en post-it!

Un grand merci pour ces infos.

De rien !!
ça me permet de synthétiser et d'organiser mes infos !
autant en faire profiter les autres ! (c'est le but du forum non ?)
"c'est un petit pas pour l'Homme, mais un grand pas pour le récifal !!!"

nb: n'hésitez pas à commenter, compléter ou corriger ces info !

L’ÉCUMEUR :

C'est le plus gros investissement en matériel... Et son rôle est essentiel:
il élimine les acides aminés, les graisses... avant leur décomposition dans l'eau.
Ainsi, la dénitrification, assurée par les PV, complète le cycle de l'azote.

Mais comment ça marche un écumeur ??
je me lancerai bien dans une explication scientifique, mais d'autres l'on déjà fait, et très bien...(moi j'ai reçu une formation littéraire, alors...)
c'est ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
faites l’effort de le lire plusieurs fois, car la première fois, on ne comprend pas tout !!!

pour faire un résumé, très très simplifié..., on peut dire qu'un écumeur, c'est une pompe qui injecte dans un cylindre en pvc transparent (créant un courant tourbillonnant), une grande quantité d'eau et d'air (sous la forme de très petites bulles, pour une meilleur adhérence des matières organiques à retirer).
les bulles, qui remontent naturellement à la surface, entrainent avec elles ces fameuses substances, en créant une "mousse" grasse et nauséabonde... : l'écume...
le problème, c'est que l'écumeur ne fait pas le tri, entre les substances bénéfiques ou néfastes au bac: c'est pour ça que l'on est obligé (dans le cadre de la maintenance des coraux), de faire des compléments d'oligo éléments entre autres...

Ne vous fiez pas au volume indiqué par le constructeur (souvent sur évalué)... choisissez un écumeur de taille supérieur au volume de votre bac... pour exemple, avec un bac de 100L, on s'orientera vers un écumeur prévu pour 200/300L.

L'écumeur nécessite d'être réglé: trop d'eau, et l'écume sera trop liquide... trop d'air, et l'écume sera trop sèche !!

il est placé dans la cuve technique, dès l'introduction des PV. il nécessite un petit temps de rodage, le temps que se dépose sur les parois un petit film gras (une patine) qui va accélerer la circulation de l'eau et de l'air, accentuant l'échange gazeux., et donc la formation de l'écume.... (CQFD)

Le godet où se deverse l'écume est à nettoyer au moins une fois par semaine.Notez également que pour fonctionner normalement, le godet de l'écumeur doit être muni de son couvercle.

Là encore, il existe une multitude de modèle et de puisssance... documentez-vous bien avant de faire votre achat et ne sous estimez pas son rôle!!

il est possible également de le fabriquer soit même (pour le fun et 70% d'économie !!)
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voilà... voilà...

LA CUVE TECHNIQUE, alias: "le bac à décante"...


voilà, nous avons déjà bien dégrossi le terrain et on y voit un peu plus clair, puisque nous connaissons les différents aspects à prendre en compte, pour partir sur de bonne base, dans notre projet récifal...
On peu donc, se rapprocher un peu de notre futur bac, et s'intéresser à son fonctionnement:

Dans la méthode berlinoise, on utilise un bac technique, qui regroupe tout le matériel (thermo plongeur, écumeur, sonde, pompe de remontée... pour les plus utilisés), c'est "l'usine à gaz" !
On le nome aussi souvent (à tord) bac de/à décante.
Pourquoi ?

Par ce que ce bac n'a pas pour vocation de laisser les sédiments se déposer. ça c'est le rôle du perlon qui se trouve à l'entrée de la descente d'eau du bac. Attention !! il est recommandée de poser ce perlon sur une grille au dessus du niveau d'eau, et ne pas le laisser tremper dans l'eau, car il pourrait engendre une accumulation de nitrites.
On peut aussi utiliser un micron bag, qui comme sont nom l'indique est un filtre de l'ordre du micron, et qui passe en machine !
Des chicanes ne sont pas forcement nécessaire dans ce bac, si le filtre mécanique est bien pensé.
un petit lien vraiment excellent pour se faire une idée sur le fonctionnement de ce bac:
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Son rôle est vraiment celui d'un local technique.
Les enjeux d'une bonne conception de ce bac, sont primordiaux, car c'est là que s’effectueront les opérations de maintenance:

1-S'il est bien adapté, intervenir sur le bac relèvera moins de la corvée:
souvent situé sous le bac, prisonnier du meuble, cet espace réduit peut devenir une vrai galère... Mieux vaut donc bien le penser, pour se simplifier la tâche !

2-En cas de pépin, nous pourrons être plus réactif.

3-la relation de ce bac, avec le bac principal est une relation de complémentarité presque symbiotique, c'est la face cachée du bac, mais on peut faire des trucs vraiment sympa !!
la preuve: (conception d'un bac de A à Z)
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c'est souvent révélateur du travail qui a été fait en amont...

4-C'est comme au théâtre: on ne peut pas espérer une bonne représentation, si c'est le bazar dans les coulisses !!

5-ATTENTION !! N'oublier pas de conserver une marge de sécurité: si la pompe de remontée se coupe, la cuve technique doit être capable d'absorber l'eau qui va tomber par la sur verse (voir plus loin), jusqu'à l'équilibrage des niveaux.

Il existe plein de façon pour réaliser cette cuve technique:
si elle est généralement située sous le bac, on peut très bien envisager de la positionner au dessus... derrière une cloison... avec ou sans refuge.......
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nb: Dans le cadre de mon projet, ce serait cuve sur mesure,avec refuge éclairé en inverse du bac principal, + deux tiroirs de perlon pour la filtration mécanique+ réserve d'eau douce et osmolateur.

SUR VERSE ET CIRCUIT DE L'EAU...


Mais comment diable fonctionne ce bac ??
je vais décrire ici, le fonctionnement d'un bac standard avec cuve technique sous l'aquarium.

Notre bac est un circuit fermé: l'eau du bac principal, envoyée vers la sur verse (voir plus loin) par les pompes de brassage, tombe dans la cuve technique (où elle est filtrée mécaniquement et écumée), et remonte dans le bac principal via la pompe de remontée....

question 1 : que se passe t-il si la sur verse se bouche ??.....
la pompe de remontée continue à alimenter le bac principal, qui risque déborder (si le système a été mal conçu*) !! pas bon...

question 2 : que se passe t-il si la pompe de remontée tombe en panne ??.....
tout le volume d'eau situé au dessus de la sur verse, va descendre dans la cuve technique... il y a, là aussi risque de débordement*...

pour éviter ce genre de désagrément,(le mot est faible !),on doit comprendre ce qu'est ...
la sur verse:c'est la zone de débordement de la partie supérieure du bac: c'est elle qui détermine la hauteur d'eau du bac principal:
normal, quand on y réfléchit: imaginez ce qui se passerait si la sur verse était au niveau du "fond" de l'aquarium, et que la pompe de remontée s'arrêtait !!! tout le volume du bac principal tomberait dans la cuve technique !!
c'est pour cela qu'elle est à la surface de l'eau: si elle fait 30cm de haut, il y aura 30cm de hauteur d'eau dans le bac....
ainsi, si la pompe de remontée se coupe, très peu d'eau tombera dans la cuve technique.

en général, elle est constituée d'un tuyau verticale en pvc, qui traverse le fond de l'aquarium, en ligne droite dans le bac technique (c'est la "colonne humide")... c'est simple et efficace: évitez si possible ( mais pas toujours évident) les clapets et vannes, qui ne peuvent être à la longue que source de problèmes...
pas très esthétique...
à son "entrée, on fixe un "peigne" pour que les petites bébêtes ne viennent pas boucher la descente.
Mais on peut faire plus discret, en perçant des PV qui seront enfilées dessus, ou en perçant la vitre arrière du bac: plus besoin d'un tuyau qui va faire toute le hauteur du bac : un petit coffrage en verre au tour de la sortie et le tour est joué !! (le tuyau passera alors derrière le bac: beaucoup plus discret...).

nb: il est intéressant de mettre en place un système durso (voir les liens), qui permet de ne pas avoir un bruit de "succion", et ainsi de ne pas voir fondre son CAF (Coefficient d’Acceptation Féminin, existe aussi en CAM, bien que plus rare)

dernier point et pas des moindre: pour palier à un éventuelle bouchage de la sur verse, on préconise la mise en place, d'une deuxième sortie, de même diamètre, mais située 1 cm au dessus de la colonne humide: c'est la colonne sèche... moins elle sert, mieux c'est, puisqu'elle ne servira que si la colonne humide se bouche!!
le niveau va monter, et notre colonne sèche va devenir une colonne humide !!

illustration:
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deuxième dernier point... l'ensemble des tuyaux sous le bac principal, doivent pouvoir être démonté, pour un nettoyage trimestriel...

voilà... voilà...

UN BAC RÉCIFAL, OUI, MAIS DANS QUEL BUT ?


Connaissant maintenant le fonctionnement du bac, et les points stratégiques à prendre en considération, pour la réussite de différents projet, nous pouvons nous interroger sur ce que nous voulons faire de ce bac:

On retrouve ici, un point similaire avec l'eau douce:
tous les poissons et les coraux, n'ont pas la même origine et donc les mêmes besoins...
Se rapprocher d'un biotope, ou d'un type de récif, va augmenter également nos chances de réussite...

Cette évidence, pose quand même un problème, tant la diversité des récifs est grande...

un récif à une température plus ou moins constante, comprise entre 25 et 30°c.
L'intensité lumineuse y est forte, ce qui est favorable au développement des zooxanthelles (algues microscopiques) indispensable à la maintenance d'une partie des coraux, les HERMATYPIQUES.
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l'agitation de l'eau et la concentration en nutriments a aussi son importance, c'est elles qui déterminent le maintien, ou non, de certaines espèces...
Créer un décor, avec des surplombs, des pentes plus ou moins abruptes, des zones plus ou moins brassées et plus ou moins éclairées, offre différentes conditions de maintenance... attendez donc avant de fixer définitivement un corail, de voir si l'emplacement que vous lui avez choisi lui convient...
Il faut également prendre en compte la croissance de ces coraux (comme pour les plantes en eaux douces)... Car pour se défendre, certains coraux sont agressifs entre eux...Un lien très complet sur le sujet:
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les différents types de récif se divisent en deux catégories:les continentaux et les océaniques (eaux plus profondes bordées par des flancs de montagnes sous marines souvent volcaniques plus abruptes. chaque catégorie, comprend plusieurs types... en fonction de la profondeur, du courant, des nutriments....
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les plus répandus dans nos aquariums, sont originaires de la zone Indo-pacifique.


-

à ce niveau là de la rédaction, je dois apporter une petite précision:
mon but est de vous présenter une vue générale de l'aquariophilie récifal, et les pistes pour partir sur de bonne base... à partir d'ici, il est important que chacun fasse des recherches personnelles, sur ce qu'il veut créer: plus nous allons avancer, plus nous allons nous rapprocher de ce que je veux faire moi, dans mon bac... mon orientation, ne conviendra pas forcement à toutes les maintenances...
Les informations que j'ai développées jusqu'à présent l'on été de façon assez simpliste:
Car comme je l'ai dit au début du sujet, le but est de présenter les informations de bases. C'est pourquoi, j'ai essayé d'illustrer avec des liens très complet quand je le pouvais...

voilà... voilà...

LES ÉTAPES DE LA MISE EN ROUTE
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On installe le bac+ la cuve technique, sur un support approprié (au passage, prévoir une grille d'aération dans le meuble pour évacuer la condensation).On peut aussi insonoriser le meuble avec des plaques de polystyrène.
On met tout de niveau... on installe les tuyaux qui relient les bacs.

On rempli les bacs avec de l'eau osmosée uniquement ! En prenant soins (si ça n'a pas été fait avant) de vérifier l'étanchéité des bacs et des raccords...(rappel: les raccords ne doivent pas être collé pour le nettoyage ultérieur.. les tubes seront donc emmanchés mâle/femelle, dans le sens d'écoulement).

On met en route la pompe de remontée, l'osmolateur, le chauffage, le brassage... bref, on contrôle le circuit d'eau.

On dissout le sel dans le bac, pour atteindre la bonne densité. Attention, elle varie en fonction de la T° du bac: plus l'eau est chaude, plus la densité baisse. Un bon compromis, est une eau à 25°C pour une densité de 1025.
Au démarrage, le sel utilisé ne doit pas être du sel enrichi... (risque d'algues).
pour les différents paramètres, c'est ici:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
conseil pratique: il est plus facile de rajouter du sel que d'en enlever... ajuster donc, le taux de sel par touche, jusqu'à atteindre la salinité souhaitée !!


Dès lors, on peut introduire les PV sans attendre, mais sans monter la structure. En effet, c'est durant l'acclimatation de celles-ci que va avoir lieu le pic de nitrite.
Ne pas oublier de mettre en route l'écumeur !!
l'éclairage durant cette période est de 6h/jour, avec une augmentation progressive, pour limiter les algues.

En attendant ce fameux pic, il faut siphonner régulièrement les sédiments recrachés par les PV.
On doit également surveiller l'éventuelle apparition de nuisibles (aiptasia, vers de feu, squille...) voir ici:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et les retirer sans attendre...

une fois le pic "fatal" passé, on peut monter la structure du décor (voir message sur les pierres vivantes).

Une apparition d'algues est, comme en eau douce, fatale: il est temps d'introduire une armée d'éboueurs: les détritivores: ophiures, bernard l’ermite, escargots... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Attention ! le bac étant très jeune,n'introduisez pas trop de ces bébêtes d'un coup: vous vous exposeriez à une montée de nitrite !
nb: le bon ration à atteindre est d'un détritivore pour 4L.

+ d'un mois à du s'écouler à ce moment: vous pouvez installer le sable. (voir message sur le substrat).
pour un substrat vraiment efficace, il faut 20% de sable vivant.

vous pouvez commencer à acheter les coraux et poissons !
Attention: dans un bac récifal, les poissons ne sont pas la priorité: veillez à ne pas sur peupler votre bac, et assurez-vous que votre choix de poissons soit compatible avec vos coraux...

voilà... voilà...

et ben voilà...voilà... !

CORAUX DURS, CORAUX MOUS ET AUTRES...

Un corail, qu'est-ce que c'est ??
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ouaaaaaaaaaaaaa,

si je tape tt ça, il me faudrait 1 semaine, sans jamais m'arrété,

t'as eu du courage en tt cas, j'ai encore pas tt lu, les grandes lignes sont là, après, moi aussi, j'ai bcp lu, et puis pas mal des collègues et forum,

en bouquin, j'ai maintenant, les 3 tomes de julian et delbeek, au début, j'ay comprenais pas grand chose, en faites, ce sont des bibles, et du coup, je ne les lis pas comme un livre, mais vais lire a chaque fois que je me pose une question,

après, j'ai démarrer mon bac tt simplement, et puis j'ai changé certian truc, actuellement, si t'additionnes, les pompes de brassages et la remontée, je dois etre à 10000L/H pour 170L, mais ça c'est les données constructeur,

par rapport a l'éclairage, je prefere les t5 a l'HQI , et maintenant les led commencent a etre au rendez vous, surtout avec l'edf qui ne cessent d'augmenter, je vais tester sur les boutures pour voir,

y aurait tellement de chose a dire, que le mieux serait de discuter,

mais, finalement, si on laisse le coté budget, qui est plus élevé que l'eau douce, la difficulté n'est pas surdimensionné selon le type de bac que l'on veut faire,

il y a plein de coraux qui sont dit facile,

apisto a écrit:ouaaaaaaaaaaaaa,

si je tape tt ça, il me faudrait 1 semaine, sans jamais m'arrété,

C'est bien le temps que j'y ai passé !

apisto a écrit:par rapport a l'éclairage, je prefere les t5 a l'HQI , et maintenant les led commencent a etre au rendez vous, surtout avec l'edf qui ne cessent d'augmenter, je vais tester sur les boutures pour voir,

Je suis très intéressé, par un retour d'expérience !!

apisto a écrit:mais, finalement, si on laisse le coté budget, qui est plus élevé que l'eau douce, la difficulté n'est pas surdimensionné selon le type de bac que l'on veut faire,il y a plein de coraux qui sont dit facile,

Tout à fait d'accord avec toi, mais vu le "surcoût" (bien que quand on aime, on ne compte pas...) mieux vaut bien penser son installation, dès le départ, pour "ne pas gâcher" (comme dirait l'autre !!)...

en tout cas, merci de ta réponse !

pour avoir vu des bacs sous t5 et hqi, je prefere le t5 qui accentue les couleurs sur les coraux, mais il parait que ça pousserait plus vite sous hqi,

pour les led, je connais encore pas grand monde qui tourne avec, d'ailleur, ce qui me bloque, c'est on te dit, c'est rentable au bout de 5 ans, ça dure 10, et on garantie 3 !!!

Bonsoir, bonsoir,

Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis d'origine polonaise...
En me baladant sur le net, je suis tombé sur ça :

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Une méthode à base de vodka (à consommer de préférence, avec modération ...) pour lutter avec éfficacité contre les..... NITRATES en bac récifal !!

Bonne lecture !